午时，拥挤的上岛咖啡店，近知天命之年的谢锋开始朗诵“时尚的美丽与哀愁”——他所撰写的《时尚之旅》一书的后记。

　　2006年10月1日，巴黎时装周的T台上，谢锋带着他的品牌吉芬(Jefen)亮相，这是中国服装品牌第一次亮相世界顶级的时尚舞台。

　　在中国服装行业从贴牌制造向设计制造转型的过程中，吉芬有着点探路者的味道，同时体会着时尚设计商业化带来的“美丽”与“哀愁”。

　　行业破坏者

　　上世纪九十年代末，在日本Nicole集团和巴黎Kenzo公司完成历练后，谢锋带着自己的“海外经验”回到中国，加入一家服装公司，任总设计师。

　　但渐渐的，他发现，在自己思考“完美设计”时，老板却在考虑“现在街上流行夹克衫，要赶紧制造销售赚钱”。

　　“那时候，我发现，中国有钱人并不一定懂时装，在现有的服装行业工作，沟通有困难。”谢锋想做一些和这些老板不一样的事了。

　　2000年，谢锋和朋友在意大利成立吉芬工作室，因为资金困难，由意大利纺织世家索必迪公司提供面料支持，并由其注册了吉芬商标。

　　第一个吉芬店开在北京赛特，新颖的中西方融合的设计很快吸引了大批消费者，25平米的店月销售额很快达到了50万，创下当时赛特单位销售额最高的记录。半年后，第二个店在燕莎开业。2003年，赛特店月销售额增长至148万。

　　2001年，经过协商，谢锋以两千美元购回吉芬的商标使用权，吉芬真正成为一个中国设计品牌，并迅速发展，自2000年创建至今6年时间一直稳居北京亿元商场(如燕莎、赛特、翠微等较高端百货)销售量前十名，在服装界被誉为“吉芬现象”。

　　“现在，国内有22家门店，每月单店销售额几百万。毛利润率30%左右。”谢锋说。

　　2007年11月12日，Jefen by Frankie 在金融街开出二百平米的新门店，这是吉芬旗下一个更高端更年轻化的子品牌，衣服均价是4000至5000元。

　　明星客户群

　　2000年，初创业的吉芬迎来了一位即将大红大紫的明星，刚拍完《我的父亲母亲》的章子怡委托谢锋给自己设计参加柏林电影展的衣服。

　　作为归国后第一个年薪过百万的服装设计师，谢锋的设计针对的是那些“有钱没有闲”的客户。

　　现在看来，吉芬的定位是本土高端的设计品牌，细分市场明显。

　　吉芬销售部黄经理介绍说，现在吉芬的会员分为超级VIP、VIP、普通会员。“超级VIP是吉芬的忠实客户，每年的消费在8万~10万以上。VIP每年的消费在4万~6万以上。”赛特吉芬店加入普通会员的条件是：消费满1万元。

　　“北京现在的VIP大约是1000多名。”谢锋对自己的会员颇为了解。因为他已经和很多会员是好朋友，这里面有企业家、外企的高级白领和影视明星等。

　　制造业价值链有三个主要环节，即研发设计、加工制造和市场营销。以纯品牌创始人郭东林在接受媒体采访时曾说，“中国服装企业与欧美的差距在两头，即源头设计和产品销售之后的服务上”。

　　这也正是吉芬的竞争力所在。由谢锋牵头的团队中，设计师主要来自意大利、日本、法国，不少是他之前的同事或助理。

　　而在售后服务上，吉芬颇为体贴。“吉芬的目标消费者定位是35岁到45岁的女性，这一阶段女性身材最容易走样，所以我们提供终身免费修改的服务。”吉芬还定期组织时尚沙龙邀请VIP客户参加，而超级VIP客户则会被邀请参加吉芬的时装发布会。

　　“吉芬作为一个定位高端的设计师品牌，客户以熟客为主，这就决定了客户群不甚广泛的特点，所以对现有客户的维护与管理就显得极为重要。”吉芬如此解释自己的客户策略。

　　国际化

　　2007年2月，谢锋带领团队第二次参加巴黎时装周发布会，展示Jenfen by Frankie的设计。几天后，国际买手安娜路易萨主动向其投出了橄榄枝。安娜路易萨是一个拥有全世界高档连锁通路的法国著名销售公司。